[Rio 2] Замена ремня ГРМ двигатель A5D (1.5l 16v)

ID статьи: 466

Дата: 05 фев 2010, 14:36

forum.kia-club.ru/kb.php?a=466

Количество просмотров статьи: 10169

Сокиа предписывает замену ремня ГРМ каждые 50 тыс. км. На диком западе срок замены - 90 тыс. Возможно, разница обусловлена боле жесткими условиями эксплуатации - при запуске двигателя на морозе ремень испытывает нагрузки, непосильные для корейских резинотехнических изделий. Плюс к этому автомобиль по полгода ездит по жидкой соленой грязи.

Оригинальные ремни вытягиваются, при этом зубья испытывают чрезмерную нагрузку, в результате - трещины у основания зубьев, затем несколько зубьев срезает, что приводит на двигателе A5D к встрече клапанов с поршнями. Поэтому стоит обратить внимание на именитый неоригинал - Гейтс, Контитех и т. д.

чтобы знать, как это делается по науке, затем можно приступать к ремонту "по понятиям".

Ставим машину на стояночный тормоз. Снимаем правое переднее колесо, затем щиток закрывающий снизу ремни (1 болт и 3 клипсы). Клипсы не выкручиваем отверткой, а выталкиваем изнутри и затем выдергиваем пассатижами.

Откручиваем болт, крепящий блок шкивов к маховику. Болт полезно предварительно обстучать молотком, удары должны быть резкими, но не сильными – задача не расплющить болт, а расшевелить резьбу. Головка на 21, пару удлинителей, на вороток трубу метр длиной. Свободный ход системы до упора в землю 15 см.

От катушки отсоединяем низковольтные провода (2 разъема) и включаем стартер на секунду. Болт отвернулся с первого раза. Пока оставляем его на месте.

Под капотом рио с ГУРом и кондеем тесновато поэтому ради удобства снимаем правую фару (3 болта 2 разъема), бачок стеклоомывателей (2 болта и снять 2 насоса, заодно прочистить их входные сетки от грязи) и бачек жидкости гидроусилителя (два хомута но не у самого бачка а с противоположной стороны резиновых шлангов). Жидкость сливаем ибо все равно менять раз в 50 тыс км.

Далее машину ставим на стойку а домкрат под поддон картера двигателя. Снимаем правую опору двигателя.

Пока ремни на месте, ослабляем три болтика крепления шкива водяного насоса. Левой рукой давим на ремень чтобы зафиксировать шкив а правой откручиваем болт.

Ослабляем болт крепления насоса гидроусилителя. Болт удерживаем от проворачивания через отверстие в шкиве Г-образным ключом на 14. Соответствующую гайку ключом отвернуть не смог - приржавела, только зубилом … Подошла гайка крепления крестовины камаза с соответствующей шайбой. Далее ослабляем ремень кондея (3 болта) и снимаем его.

Чтобы добраться до болтов натяжения ремня генератора надо черный пластиковый бочонок (фильтр паров топлива) снять с кронштейна и закинуть наверх. Длины шлангов достаточно чтобы проделать это, не повредив алюминиевые трубки кондея.

Ослабляем гайку крепления генератора (снизу) и болты механизма натяжения (2 шт на 12). Снимаем ремень генератора.

Снимае шкив помпы охлаждения и блок шкивов с коленвала.

Снимаем пластиковые щитки ремня ГРМ (3 шт)

Выставляем метки на шкиве коленвала

и на шкивах распредвалов (впускные риска I выпускные E)

Окончательно отворачиваем болт коленвала и снимаем напраляющую пластину зубчатого ремня,

к которой прикручен блок шкивов коленвала. С обратной стороны на блоке есть два прилива, в которые можно упереться отверткой и, действуя как рычагом по очереди справа и слева расшатать направляющую и снять. Если она сильно перекосилась, молотком легонько сажаешь её на место и начинаешь сначала.

Снимаем ролики ГРМ и сам ремень.

Ремень ГРМ прошел 57 тыс км по Москве и области. В основании некоторых зубьев видны трещины

У роликов небольшой люфт.

Перед сборкой полезно осмотреть шкивы поликлиновых ремней на предмет застревания посторонних предметов, зубчатый шкив коленвала на предмет износа - бывает при пробеге более 150 т. км. Проверить подшипники навесных агрегатов.

Ставим новые ролики и пружину

Натяжной ролик фиксируем в положении максимального натяжения пружины.

Перед тем как установить новый ремень, пришлось изобрести элегантный способ фиксации распредвала выпускных клапанов в точке Е. На болт накидной ключ, скотчем приматываем его к верхней передней поперечине в нужном положении.

Ремень ГРМ надевается сначала на шкив коленвала, затем обводной ролик, шкив распредвала выпускных клапанов, затем впускных и натяжной ролик. Проверяем, совпали ли метки. Ставим направляющую и болт коленвала. Делаем два оборота коленвала и смотрим на метки.

Регулируем натяжение ремня. Если отпустить гайку, фиксирующую натяжной ролик и вращать коленвал, видно, что натяжной ролик совершает колебательные движения. Это объясняется тем, что распредвалы вращаются неравномерно. Выбрав положение коленвала, при котором пружина натяжного ролика максимально сжата, при этом ветвь ремня между распредвалами натянута, фиксируем натяжной ролик. Как вариант можно монтажкой помочь пружине натяжного ролика убрать слабину ремня, но потом обязательно дать пружине распрямиться до расчетных значений.

Делаем еще два оборота коленвала – метки на месте.

Болт коленвала можно затянуть, если снять датчик коленвала и в отверстие поместить мощную отвертку, уперев ее в прилив на маховике для датчика.

Ассистент удерживает отвертку таким образом, чтобы она не давила чрезмерно на стальную трубу системы охлаждения. Вариант включить передачу и нажать на тормоз может не пройти, ибо будет буксовать сцепление. Момент затяжки болта 16-26 кг*м иначе может разбить паз на коленвалу под шпонку и ремень проскочит на несколько зубьев со всеми вытекающими последствиями. Болт коленвала, как и некоторые другие, поставил на синий анаэробный герметик для резьбовых соединений.

Если зубчатый ремень не дотянут, он неправильно сбегает со шкивов. При этом возникает трение, направленное на отрыв зубьев. Нормально натянутый ремень при работе испытывает усилия на срез зубьев.

Полезно завести двигатель на минуту, чтобы послушать, не ревет ли ремень (если перетянут, ревет на средних оборотах), не шумят ли ролики, посмотреть - не хлопает ли ремешок на ХХ (ненатянут),

Сборка, как говорится, в обратной последовательности.

Ставим 2 нижние крышки ремня ГРМ, ремни генератора и кондея.

Перед тем как окончательно затянуть болты опоры двигателя, убрать домкрат из-под поддона и руками покачать двигатель, чтобы он занял «привычное» положение.

На алюминиевую трубку надеваем пустой пакет из под сока и на 10 сек включаем двигатель на ХХ, чтобы выгнать масло из системы гидроусилителя руля.

Ставим бачок масла гидроусилителя, заливаем жидкость (дексрон-3, 0.8 л). Как прокачать гидроусилитель все знают, главное делать это на ХХ, чтобы жидкость не вспенивалась.

Поликлиновые ремни натягиваем таким образом. Генератора – пока не престанет свистеть при резком нажатии на газ (включены музыка, дальний свет и обогрев стекла и боковых зеркал), кондиционера - чтобы не свистел при включенном кондее и в крайних положениях руля. Перетягивать ремни не рекомендуется во избежание ускоренного износа подшипников

Времени потребовалось 5 часов. С фотосессиями, чтением мануала, походом за гайкой и думами о жызни. Так работы часа на два.

© KIA-CLUB.RU

Эта статья последний раз отредактировна Flymax 12 июн 2010, 14:08

Метки

Симптомы: стуки при работе двигателя, двигатель резко заглох и больше не заводится.

Возможная причина: поврежден приводной ремень ГРМ.

Инструменты: набор гаечных ключей, набор головок, отвертка с плоским лезвием, отвертка с крестообразным лезвием.

Примечание. в соответствии с рекомендацией завода-производителя приводной ремень газораспределительного механизма необходимо заменять новым через 60 тысяч километров пробега автомобиля или же через каждые четыре года эксплуатации.

Также приводной ремень газораспределительного механизма необходимо заменять при обнаружении на нем следующих дефектов:

- Следы замасленности на любой из поверхностей ремня;

- Следы видимого износа зубчатой поверхности, растрескивания, подрезы и складки, а также видимое отслоение ткани от резинового массива ремня.

- Растрескивания, складки, углубления и выпуклости на наружной поверхности приводного ремня.

- Разлохмачивание и расслоение торцов ремня.

Также помните, что немедленно необходимо устранить попадания масла на ремень. Как правило, причиной является потеря герметичности сальниками коленчатого и распределительных валов.

Рекомендуется заменять ремень вместе с его натяжным роликом, так как ресурс его работы уже снижен, и он, выйдя из строя, нанесет повреждения новому ремню привода газораспределительного механизма.

Примечание. работы по замене приводного ремня газораспределительного механизма выполняйте на смотровой яме, эстакаде или, наиболее предпочтительно, на подъемнике.

1. Демонтируйте правое переднее колесо.

2. Демонтируйте правую боковую часть защиты  двигателя .

3. Демонтируйте приводные ремни вспомогательных агрегатов (ремень генератора и насоса охлаждающей жидкости, а также ремень компрессора кондиционера).

4. Отверните и извлеките пять крепежных болтов, а затем демонтируйте нижнюю часть корпуса картера сцепления.

5. Зафиксируйте коленвал двигателя от проворачивания, к примеру, вставив отвертку меж зубчатым венцом  и картером сцепления.

6. Ослабьте затяжку крепежного болта шкива коленчатого вала двигателя.

7. До конца отверните крепежный болт шкива коленчатого вала, а затем извлеките его и снимите вместе с шайбой.

8. Отделите шкив от коленчатого вала двигателя.

9. Демонтируйте дистанционную шайбу.

10. Из моторного отсека автомобиля отверните и извлеките четыре крепежных болта приводного шкива генератора переменного тока и насоса охлаждающей жидкости к валу насоса охлаждающей жидкости.

11. Демонтируйте шкив.

12. Установите под двигатель надежную и крепкую опору или же вывесьте его с помощью грузоподъемного механизма.

13. Ослабьте затяжку болта, крепящего «массовый» провод к кронштейну правой подвесочной опоры силового агрегата автомобиля.

14. Полностью отверните, а затем выньте болт, после чего отсоедините провод от кронштейна.

15. Открутите и снимите гайку, крепящую правую опору подвески к кронштейну.

16. Отверните болт и открутите две гайки, крепящие кронштейн к двигателю автомобиля.

17. Демонтируйте кронштейн правой опоры подвески с автомобиля.

18. Отверните и извлеките четыре крепежных болта верхней крышки приводного ремня газораспределительного механизма.

19. Демонтируйте верхнюю крышку приводного ремня газораспределительного механизма.

20. Отверните и извлеките четыре крепежных болта нижней крышки приводного ремня газораспределительного механизма.

21. Демонтируйте нижнюю крышку приводного ремня газораспределительного механизма, выведя ее вниз.

22. Установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ) и проконтролируйте совпадение установочных меток, расположенных на шкиве распределительного и коленчатого валов.

Примечание. повернуть коленчатый вал в случае, когда его шкив демонтирован, можно следующим методом: включите любую передачу в коробке переключения передач и поворачивайте вывешенное колесо до момента совпадения меток.

23. Ослабьте затяжку регулировочного болта (обозначен буквой «Б» на прилагающейся фотографии) и болта (обозначен буквой «А» на прилагающейся фотографии) оси кронштейна натяжного ролика.

24. Вставьте отвертку меж кронштейном натяжного ролика и болтом его оси, поверните кронштейн ролика влево, ослабьте натяжение приводного ремня газораспределительного механизма, после чего снимите ремень со шкива коленчатого вала.

Полезный совет. если натяжной ролик не будет демонтироваться с двигателя, для последующей установки приводного ремня распределительного вала затяните крепежный болт оси кронштейна в положении, при котором натяжной ролик ремня на максимальное расстояние смещен в лево.

Предупреждение. после того, как приводной ремень газораспределительного механизма будет демонтирован, запрещается проворачивать валы (коленчатый и распределительный). В противном случае поршни повредят клапаны.

25. Демонтируйте приводной ремень газораспределительного механизма, выведя его в сторону моторного отсека автомобиля.

26. Извлеките концы пружины натяжного ролика из приливов корпуса масляного насоса, поддев их с помощью монтажной лопатки.

27. Отверните и извлеките два крепежных болта натяжного ролика к корпусу насоса системы смазки двигателя (масляного насоса).

28. Демонтируйте натяжной ролик вместе с пружиной.

29. Произведите проверку плавности и легкости вращения подшипника натяжного ролика приводного ремня газораспределительного механизма. Если подшипник заклинивает, замените натяжной ролик в сборе.

30. Произведите монтаж натяжного ролика и приводного ремня газораспределительного механизма в обратной демонтажу последовательности с учетом следующих особенностей:

- Производите установку приводного ремня ГРМ сначала на  шкив коленчатого вала двигателя, далее на промежуточный ролик, после этого на натяжной ролик и, наконец, на шкив распределительного вала.

- Ветвь приводного ремня газораспределительного механизма, противоположная натяжному ролику, должна быть натянута.

31. Если натяжной ролик не был демонтирован, слегка отверните крепежный болт оси его кронштейна. При этом ролик займет требуемое положение с помощью усилия пружины, а ремень привода газораспределительного механизма натянется.

32. Проверните коленчатый вал на два полных оборота, а затем проверьте совмещение установочных меток коленчатого и распределительного валов. В случае, когда метки не совпали, необходимо повторить монтаж ремня привода газораспределительного механизма.

33. Осуществите затяжку регулировочного болта и крепежного болта оси кронштейна натяжного ролика.

34. Для того, чтобы осуществить проверку натяжения приводного ремня газораспределительного механизма, возьмитесь рукой за натяжной ролик (обозначен цифрой «1» на прелагающимся рисунке) и с некоторым усилием (около пяти Ньютонов) сдавите натяжную ветвь ремня (обозначена цифрой «3» на прилагающейся картинке). Если натяжение ремня отрегулировано правильно, его зубья должны дойти примерно до половины радиуса головки регулировочного болта (обозначен цифрой «2» на прилагающейся картинке) крепления натяжного ролика ремня.

35. Затяните регулировочный болт и крепежный болт оси кронштейна натяжного ролика приводного ремня газораспределительного механизма.

36. Произведите монтаж всех ранее демонтированных узлов, агрегатов и деталей в последовательности, обратной снятию.

37. Осуществите регулировку приводных ремней вспомогательных агрегатов.

Павел Куракин Автолюбитель

#1 Dirty Harry

Dirty Harry

Mobilis in mobile

Пользователи 4 538 сообщений

Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 09:59

Ремень ГРМ необходимо подтянуть? Или свист вызван физическими оссобеностями ремня? (например задубел от перепадов температур. Сегодня на улице -14). Ремню менее 10-000км после замены, оригинальный.

Газораспределительный механизм

Авто Он-лан Видео: http://auto-online-video.ru

Citroen Berlingo 1.4 Замена ремня ГРМ и натяжного ролика

Может кому пригодится мой ролик, машиной занимаюсь сам.